Автор: Арина Герасимова
Simone Rocha
Похоже, последние годы дизайнеры мировых брендов часто ходили в кино. «Грозовой перевал», «Серые сады», «золотой век» Голливуда, итальянская классика и «Плетеный человек» — вот откуда в трендах сезонов 2026 и 2027 годов корсеты, бамстеры, пальто-халаты и много алого оттенка. Разбираемся, какие культовые фильмы и главные премьеры перешли с экранов на подиумы Недель моды в Лондоне, Париже и Милане – и даже в коллекции стритвир-брендов.
Для тех, кто предпочитает слушать, а не читать, — есть аудиоверсия статьи, созданная нейросетью.
Красный, кринолины, бантики
«Грозовой перевал» 2026 года — это мрачные оттенки, тяжелые ткани, ветер, скалы и аскетизм. На фестивале Brontë Women’s Writing Festival режиссер Эмеральд Феннел рассказывала, что пыталась таким образом передать ощущения после своего первого прочтения книги одноименной книги Эмили Бронте в школе. «Я хотела снять кино, от которого у меня внутри все перевернется, как тогда. Это чистая эмоция. Первобытная, чувственная», — поделилась Феннел. Критики встретили экранизацию с Марго Робби прохладно, но за первые дни появления в прокате фильм собрал почти 90 миллионов долларов.
За образы в картине отвечала Жаклин Дюрран — двукратная обладательница кинопремии «Оскар», работавшая над «Гордостью и предубеждением», «Анной Карениной», «Маленькими женщинами», «Искуплением» и «Барби». Характерные элементы ее работы — внимание к фактуре и силуэтам. Она использовала плотные материалы — шерсть, твид, матовую кожу и натуральный хлопок. Вещи держат форму и придают образу вес. Гардероб героини Марго Робби состоял из порядка 50 костюмов, среди которых мы могли увидеть корсетные платья, арабески и цветочные мотивы, бархатную накидку с капюшоном, массивные цепи Chanel из архивов, а важным элементом стал алый цвет.
Simone Rocha
Emilia Wickstead
Harris Reed
Erdem
Британские дизайнеры массово подхватили эстетику фильма на Неделе моды осень-зима 2026/27 в Лондоне. Так, Chopova Lowena предложила носить меховые гетры, Tolu Coker адаптировал классические гольфы, а Emilia Wickstead не ограничилась гольфами и добавила в коллекцию кринолины.
Зрителям полюбился румянец Кэтрин и ленты в волосах и на шляпе — благодаря этому родился еще один важный тренд все на той же Неделе моды в Лондоне — банты. У Erdem они украшали платья в сочетании со сверкающими пайетками, Harris Reed создал мини-юбку с утрированно огромным бантом, Simone Rocha поместил их на корсеты и балетки в коллаборации с Adidas, а в коллекции весна-лето 2026/27 показал платья из невесомых тканей.
«Слегка чокнутый, немного странный»
«Серые сады» — не про глянец и не про идеальную жизнь, а про двух женщин, которые жили в запущенном особняке и придумывали наряды из того, что было под рукой. Фильм снят в 1975 года режиссерами Эллен Ховди, Альбертом и Дэвидом Мэйслесами. История рассказывает о «большой» и «маленькой» Эдди, чудаковатых родственницах Жаклин Кеннеди. Они носили тюрбаны из штор, цепляли броши на лохмотья и устраивали домашние дефиле. После выхода фильма модная индустрия наконец оценила их уникальное видение — и вдохновляется до сих пор.
H&M взял эту эстетику за основу весенней студийной коллекции 2026 года. Как писал Harper`s Bazaar, дизайнер Анн-Софи Юханссон искала человека, который «не боится быть самим собой, с бунтарской жилкой, слегка чокнутый, немного странный» — и остановилась на Маленькой Эдди. В команде обсуждали, как одежда может придавать уверенности, помогать вживаться в роль по утрам — отсюда и реклама, где модель Лулу Тенни меняет парик под каждый выход.
H&M
H&M
H&M
H&M
Что в самой коллекции? Пальто, скроенное и завязанное как халат. Джинсы и куртки с росписью — выглядят, будто принадлежали чьей-то прабабушке. «Чуточку сюрреализма, — говорит Юханссон, — странности, из-за которой на вещь хочется взглянуть еще раз». Дизайнеры буквально и метафорически играли с идеей «смещенности»: кружевные платья-комбинации, шелковые камисолы с переделанными рукавами, слишком расклешенные юбки, блейзеры с разрезанными и оставленными необработанными рукавами. «Напряжение между чем-то очень милым и небольшой жесткостью», — описывает Юханссон результат.
В коллекции чувствуется шведский прагматизм: верхняя одежда остается основой, и отдельное внимание уделяется воротникам, защищающим от холода. При этом мы не видим ничего слишком классического: в эпоху алгоритмического однообразия, когда все выглядит одинаково, эта коллекция — «движение прочь от перфекционизма», как говорит сама Юханссон.
Вера, секс, природа
Шон Макгирр уже не первый сезон экспериментирует с наследием Маккуина. Весенне-летнюю коллекцию Alexander McQueen 2026 он создал под вдохновением от фильма режиссера Робина Харди «Плетеный человек» 1973 года.
Это фолк-хоррор про полицейского, который приезжает на шотландский остров искать пропавшего ребенка, но сталкивается с сопротивлением со стороны местных жителей. Макгирра зацепили темы, которые любил и сам Маккуин: вера, секс, природа — красивая и разрушительная.
Саундтрек для показа креативный директор собрал из диких воплей и тяжелого дыхания. Вернул он и фирменный маккуиновский элемент — бамстеры, те самые брюки с ультра-низкой посадкой из коллекции весна-лето 1994. Макгирр сшил их из темно-синей шерсти с плиссированными полосами по бокам и молниями до щиколоток. Модели носили их с военными кителями и короткими кольчужным и топами.
Alexander McQueen
Alexander McQueen
Alexander McQueen
Alexander McQueen
Также в коллекцию вошли пиджаки, синюю форменную рубашку, дополненную корсетом поверх куртки, рубашки-платья с выглядывающими кожаными шортами, кожаные платья-футляры с одним открытым плечом, платья с разрезом на бедре и шнуровкой вместо молнии.
Заметнее всего стали топы и юбки из длинной бахромы, которые свисали как кровавые капли. Впечатлили и вечерние модели: так, одно из платьев целиком собрано из перьев и металлических звездочек, а другое выполнено в виде огромного шара, материал которого напоминает расписанный шелк. Не менее запоминающимся стали золотое платье-топ с ниспадающими белыми перьями и платье-парашют с акварельным принтом. В нем Макгирр «спрятал» двух божьих коровок в любовных объятиях. Так он перенес на ткань сцену из «Плетеного человека», где все насекомые вдруг начинают совокупляться. Сам дизайнер, смеясь, назвал это безумием.
Идеальное VS извращенное
«Американский психопат» вышел в 2000 году, но Кристиан Бэйл в роли Патрика Бейтмана до сих пор остается главным модным антигероем. Эта кинокартина нашла отражение в коллекции Tom Ford осень-зима 2026/27, созданной под руководством Хайдера Акерманна и показанной на Неделе моды в Париже.
На подиуме были представлены кашемировые строгие смокинги, стерильно белые рубашки и кожа. Идеальный костюм превращается у Tom Ford в нечто извращенное: безупречный крой скрывает следы хаоса. Мягкий кашемир соседствует с жесткой кожей, создавая напряжение между чистотой и безумием. В коллекцию вошли кожаные жакеты, приталенные тренчи, брюки, перчатки, рубашки и даже прозрачные дождевики. Как писал Hypebeast, сам бренд видит концепцию коллекции как приглашение в тень: «Это соблазняет, манит. Подойди ближе и посмотри».
Tom Ford
Tom Ford
Tom Ford
Tom Ford
«Сладкая жизнь» закончилась
Мария Грация Кьюри в своей финальной коллекции для Dior объединилась с режиссером Маттео Гарроне и сняла короткометражный фильм «Les Fantômes du Cinéma» («Призраки кино»). Действие разворачивается на вилле Реале ди Марлия в Тоскане — вдохновение черпали из визуального языка Висконти и Феллини, из «Сладкой жизни» и «Леопарда».
В результате круизная коллекция 2026 года получилась призрачной, театральной, с отсылками к золотому веку итальянского кино. Кьюри объединила кутюр и готовую коллекцию: объемная вышивка, скульптурный крой, сложные узоры. Силуэты были взяты из архивов Кристиана Диора и Марка Бона, но переработаны на современный лад. Цветовая гамма намеренно приглушенная — бежевый, черный, белый, чтобы акцент был на фактуре и конструкции.
Среди моделей — платья-слипы с фестончатыми слоями и россыпью бисера, накидки с золотой бахромой, кружево, вязание крючком и плотная вышивка. Отдельного внимания заслуживают гладиаторские мотивы: узор «тромплей» на груди, который создает иллюзию объема, и полосатые юбки. Все вместе это выглядит как костюмы для античной трагедии, которую перенесли в декорации итальянского кино 1960-х.
Dior
Dior
Dior
Dior
Кинозал и подиум
На Неделе высокой моды в Париже Алессандро Микеле показал весеннюю кутюрную коллекцию Valentino. Шоу прошло через несколько дней после похорон Валентино Гаравани, основателя дома. Таким образом, Микеле невольно отдал ему дань уважения, хотя задумал показ задолго до этого.
Зал был затемнен, по нему расставили круглые деревянные конструкции с отверстиями на уровне глаз, воссоздав кайзерпанораму — стереоскоп XIX века, прабабушку кино. Модели стояли внутри ярко освещенных коробок, а шоу разворачивалось прямо в окошках конструкции. В начале показа включили запись Гаравани — он рассказывал, как его любовь к моде родилась из кино и как он вырос на фильмах с Хеди Ламарр и Ланой Тернер.
Valentino
Valentino
Valentino
Valentino
Микеле ушел еще дальше основателя бренда — к истокам звездной культуры, смешав эстетику немого кино с ар-деко. Некоторые образы выглядели как ожившие иллюстрации французского художника русского происхождения Эрте: белое атласное платье-комбинация, поверх пальто из слоновой кости с вышитым бархатом и шлейфом, а на голове — убор из страусиных перьев и страз. Другие наряды будто одолжены в костюмерной «Цигфельд-фоллис» или «Мата Хари». Белая шифоновая накидка с серебристыми узорами — аллюзия на образы Глории Свенсон, а черное бархатное пальто-кимоно на заниженной талии с цветочной графикой — из времен Пуаре.
Под смесь классики и техно выходили модели с золотыми коронами, будто обрамленными лучами солнца. Золотые платья в духе богинь добавили глянца восьмидесятых, стирая грань между кинодивами и статуэтками «Оскара».
